“川久保玲是把去年秋冬系列的作品變個花樣又拿出來了是吧？”——這或許是看過了Comme des Gar?ons 2014秋冬系列在巴黎時裝周秀后普遍的疑惑。新系列里有著黑、白、灰、棕為主的色盤，廓型詭異奇妙的超碼西裝外套，各種放大比例的以追求夸張視覺效果的手法和細節，無論從系列的出發點、創意，甚至是創作手法上，多多少少像是對2013秋冬系列的延續，或許也像部分評論家所說的“復制”。
　　川久保玲怎么想的？按照這批成名于1980年代，被西方人尤其是法國人稱為“日本人入侵”的時裝設計師群體的行事風格，要川久保玲站出來就各位看官提出的問題一、二、三點地進行答疑，幾乎是不可能的。這批設計師，以三宅一生、川久保玲、山本耀司為代表，曾經以他們神秘莫測的、完全有悖于西方思維體系那一套的思維方式、設計風格、行事為人深深震撼并改變過西方世界主導的時尚潮流與行業規則。但現在，在信息扁平化、時裝業的渠道不再被完全壟斷的當下，面對任何人都可以打著“獨立”的旗號，將自己腦中的天馬行空變成服裝，攤在網絡上或店鋪中任由人挑揀購買，以至于“創意”和“先鋒”變成了主流，良好的審美素養和深厚的制作功底反而難覓的情況下，這群日本設計師延續了30年的價值觀能仍舊走在時代前列嗎？
　　總之，Comme des Gar?ons的新系列引發了不少的猜測和討論。Style.com的時裝評論人Jo-Ann Furniss就認為，新系列雖然與上個秋冬系列有著不可否認的相似性，但“這些壯碩畸態如觸角怪獸的廓型多數是由針織、充墊等手法表現出來，與上一季切割、碎料拼接等手法截然不同。而且，這一季因為秀場造型的原因在視覺效果上顯得更為詭譎，但并非是不好穿不實用的。”另一些評論家也在討論：Comme des Gar?ons的創新能力是否在日漸衰退，時尚圈應該對其張開雙臂網開一面，僅僅因為她是川久保玲嗎？評論似乎呈現出兩極化。
　　就在Comme des Gar?ons走秀的前一天，日本設計師山本耀司的同名品牌Yohji Yamamoto發布了2014秋冬系列新作。連著兩天同時看過Yohji Yamamoto和Comme des Gar?ons的人或許要啞然失笑了——Yohji Yamamoto秀場上繭形輪廓的羽絨被子裙和有著巨大節狀團的針織衫，與Comme des Gar?ons次日展示的款式頗有些相似。雖然Yohji Yamamoto的秀與后者比較，有著完全不同的宗教、星云、動植物、鎖鏈、齒輪和怪獸的印花，顯得頗具童趣，但仍然無法避免被質問：“你們倆是事先串通好的吧？”
　　未等山本耀司開口，他數量驚人的擁護者率先站出來為他設身處地地著想，認為這個系列是對時裝界當下普遍存在的氣氛做出挑戰，他用自己的方式反對著如今過分追求冬裝外套鋒銳剪裁、輕薄感和單色的時裝風氣，正如他一直以來秉持的對時代思潮審慎反思的態度。總的來說，西方時裝界如今不再像近30年以來，對日本時裝一致地大唱贊歌，批評的聲音涌現出來。這一次不是批評他們“過于先鋒和怪異”，而是批評他們“不再像當年那樣用富于新意的設計一次次刷新我們的思維、視覺與穿著方式”。
　　如今，西方時裝界對于東方時裝的資源和認可都不再僅僅分配給1980年代崛起的這批日本設計師。就拿巴黎時裝周來說，以Yang Li（李陽）為代表的中國設計師群體和以Moon Young Hee為代表的韓國設計師群體都在成為新的關注點，由川久保玲一手帶出來的“徒弟”渡邊淳彌（Junya Watanabe）也同時負責Comme des Gar?ons副線和個人品牌的設計，加之在倫敦、紐約、米蘭和亞洲各大城市生長出的無數的有著亞洲文化背景的時裝設計新苗，這意味著，未來的東方時裝，必定會走上更為多元化的道路。