近日落幕的倫敦時裝周一如其最初給人的朝氣蓬勃印象，實踐著各種時裝形態(tài)的可能性。 倫
　　敦時裝周和米蘭時裝周就像一對恩怨糾纏不休的戀人，每年四大時裝周短兵相接之時，也是這對戀人斗得天翻地覆的時候。比創(chuàng)意、比品牌、搶模特、拼資金鏈，也許很多人都會覺得倫敦時裝周必輸無疑，其實，情況未必如此。
　　從日程安排上來看，倫敦時裝周從9月13日一直持續(xù)到9月17日，而米蘭時裝周從9月18日持續(xù)到9月23日，兩大時裝周日程緊密銜接，這樣的安排其實對于那些在倫敦后半期作秀的品牌非常不公平。許多經(jīng)驗老到的模特、化妝師、造型師，為了趕上米蘭的大秀，會提早飛往米蘭，而對于那些苦苦等待機會，期待一舉成名的倫敦設計師，這無疑是災難性的——沒有了可以撐得起場面的模特、話題性強的明星、舉足輕重的造型師、媒體人，一場秀的曝光量就會大打折扣，而作秀的意義也就值得思考了。
　　由于米蘭擁有更多成熟的大品牌，眾多能夠迅速吸引人眼球的公關活動都選擇在米蘭展開。2014春夏的米蘭時裝周，我們看到有小宋佳、黃奕、范文芳、李英愛等多位明星應品牌之邀，出席時裝秀，并在此期間完成一組或者數(shù)組時裝大片。而倫敦時裝周上，我們只看到了侯佩岑在Burberry大秀上的身影。這種對比僅在華語明星范圍內(nèi)進行，就會有如此巨大的差別，倫敦和米蘭的公關宣傳能力之高下。再看已經(jīng)紅了很久，雖然已經(jīng)扭曲到變形，但絲毫不見示弱的街拍，從WWD、Style.com的街拍專區(qū)，也能看得出這種天壤之別。倫敦以大量有夢想的年輕人為主，贏在大無畏的青春上，而米蘭的街拍更顯精致，很多造型極具實用價值而且相對低調(diào)，不會刻意為之，品質(zhì)卻非常出眾。這種差別就好像是拿《Vogue》和《Wonderland》兩本不同風格的雜志作比較一樣，雖然后者創(chuàng)意無窮，但總是散發(fā)著一股“創(chuàng)意青年”夢想的味道。
　　回到時裝本身，倫敦時裝周卻勝過它的對手很多。米蘭的很多品牌都停滯不前，故步自封在品牌營造的所謂的形象上，而倫敦時裝周一如它最初的時候那樣朝氣蓬勃，新銳設計師快馬加鞭、無拘無束地在這個風格的熔爐里，實踐著各種時裝形態(tài)的可能性。
　　說到倫敦時裝，過去人們總會不自覺地聯(lián)想到Savile Row那些穿戴整齊、作風嚴謹保守的老古董，但如今的倫敦卻充斥著一大票剛在這個行當里立足的愣頭青，正應合了一句老話，最保守的地方往往都是最容易產(chǎn)生反抗的地方。就是在這種約束與反抗并存的環(huán)境下，我們看到了Simone Rocha、J.W. Anderson、Roksanda Ilincic、Jonathan Saunders等設計師的新作品。當倫敦時裝周排期出來之后，所有的媒體人將注意力首先放在Tom Ford和Burberry Prorsum這兩個超級品牌身上。Tom Ford無論是其個人還是以往的作品，都具有很大的號召力，人們一直在期待這個被稱為“最性感的男人”到底會在倫敦這片土地上實現(xiàn)怎樣的夢想，而克里斯托弗?貝利(Christopher Bailey)執(zhí)掌下的Burberry Prorsum每年都會有一些能夠引起轟動的設計。放眼Tom Ford 2014春夏的作品，馬賽克般拼貼圖案構成的裙子有一點Gucci的影子，而類似于3D打印技術完成的雕塑般的裙裝又有一些亞歷山大?麥昆（Alexander McQueen）生前舊作的感覺，至于皮夾克又仿佛出自瑞克?歐文斯 (Rick Owens)的手筆。相信多數(shù)看客都會意識到，那個曾經(jīng)將性感演繹到極致的紳士，似乎迷失在了向別家取經(jīng)的路上。回過頭來縱覽Burberry Prorsum本季作品，儼然是每人都能找到一件心頭愛的“大而全”的時裝系列。克里斯托弗?貝利用諾丁漢產(chǎn)的高級蕾絲打造了一個以女演員克莉絲汀?基勒（Christine Keeler）為靈感女神的“英倫玫瑰”系列。天橋上，模特的粉色眼妝以及結束時漫天飛舞的花瓣，肯定說服了不少人，并讓他們確信英國式的性感和甜美本應如此。但在同一個舞臺上，跟其他表現(xiàn)搶眼的設計師品牌相比，Tom Ford、Burberry Prorsum的一番努力只能說是“不出意外”。
　　Daks、Paul Smith、Mulberry在本季交出了一份出色的成績單，而Christopher Kane、Peter Pilotto、Jonathan Saunders、Mary Katrantzou、J.W.Anderson這些年輕歸年輕，但不至于顯得太過草率的品牌，則為熱愛時裝的人士帶來了真正的新鮮感。J.W.Anderson混合了褶皺、捆綁等形態(tài)的時裝有些確實看起來怪里怪氣，但是就像一個個在夜空里閃著光芒的好點子，讓人忍不住期待它能在日后進化成更為完美的版本。Giles 2014春夏混合著印染、刺繡的紅唇圖案與邪惡的蝙蝠混合在一起，是設計師一貫堅持的風格，非常適合那些“衣不驚人死不休”的狂熱時裝迷。Mary Katrantzou幾乎是印花的代名詞了，這一季的鞋子印花，雖然并沒有人們期待的那么新鮮，但也算成功。Christopher Kane的“生物課”印花非常有趣，有點書呆子玩叛逆的感覺，相信一定能夠引起眾多高階品牌的模仿。Peter Pilotto在天橋上展示了不少設計師本人從洛杉磯藝術家肯?普雷斯（Ken Price）身上挖到的好點子，他使用了反常的腰線處理方式，有點詭異，但同時也讓人大開眼界。
　　與倫敦時裝周的劍走偏鋒不同，米蘭時裝周走的大都是大開大合的大戲劇路線。談論這季的作品，必須要從Alberta Ferretti開始說起——原因在于這個曾經(jīng)讓人仰視不已的品牌如今錯得太離譜。整個系列可以用“炒冷飯”三個字形容完畢，造型里隱約可見來自Dolce & Gabbana、Etro以及Prada的影響，面目模糊，缺少自己的態(tài)度。其次值得注意的是Prada和Tod’s。前者一直是流行話題的制作機，而新一季Prada拿出了外穿的彩色內(nèi)衣、彩色運動襪，以及充滿波普藝術風格的印花圖案和彩色有機玻璃裝飾相結合的外套，再度成功地喚起了大眾關注，為銷售帶來正面影響。Tod’s的關注點在于這個以皮具起家的品牌，今年是首次在米蘭時裝周作秀。整場秀談不上大獲成功，但非常符合品牌本身的定位，考慮到品牌所設定的打造更全面的產(chǎn)品線系列這樣一個目標，確實是非常了不起的一步。
　　無論你是米蘭派還是倫敦派，無論你堅信米蘭無堅不摧，還是篤定倫敦創(chuàng)意滔天，很難就孰優(yōu)孰劣這個問題梳理出個頭緒。很顯然，即使專業(yè)人士也沒有對此作出相對明朗的結論，《The Cut》、《The Business Of Fashion》、《Telegraph.Co.Uk》、《Fashionista》這些態(tài)度鮮明、立場各異的媒體，對于這個問題，幾乎各執(zhí)一詞。最任性的無疑是《Fashionista》，它拋出了一句經(jīng)典的臺詞——“親愛的，一切都還沒有開始!”言下之意是兩大時裝周分別有很長的路要走，此刻分出勝負為時太早。既然這是個棘手的問題，那么我們就暫且擱置爭議，盡情欣賞時裝本身就好。倫敦也好，米蘭也罷，這些或平庸或天馬行空的創(chuàng)意，不僅體現(xiàn)為一件件衣服，更在于一個個審視世界的角度。