導語：葡萄酒就是一種水果酒，在新西蘭的酒里，能喝到最本真的水果味道。

    新西蘭貿易發展局駐上海商務參贊Mike　Arand帶著新西蘭的8家酒莊來到中國。和很多國家的葡萄酒行會一樣，他們將自己的展覽臺擺到了成都糖酒會的顯眼位置上。
    眾所周知的是，新西蘭擁有豐富的農產品資源，在新西蘭牛奶知名度在中國市場打開之后，Mike和他的團隊下一個目標是新西蘭的葡萄酒。他精心準備了一份講演材料，介紹新西蘭以及他們的關于葡萄酒高度影響力計劃，這個計劃由新西蘭貿易發展局和新西蘭葡萄種植與葡萄酒釀造協會聯合推出，旨在推動新西蘭葡萄酒在中國、美國和歐洲等具有巨大潛力的葡萄酒市場的發展，并建立新西蘭作為高質量的葡萄酒產地的形象。這個計劃包括了將在中國舉辦有深度的葡萄酒盛會，開展傳統和社交媒體市場推廣活動，提供針對業內人士的教育項目，通過在新西蘭本地舉辦研討會讓新西蘭葡萄酒公司更好地了解中國市場信息。
    有熟悉情況的中國經銷商代表提醒他，中國市場的情況遠比想象中復雜。他舉例，“新西蘭的葡萄酒在香港賣得很好，可是并不代表在大陸市場一樣暢銷，即便在大陸市場有了好的表現，在臺灣市場依然可能失敗。”
    在中國的新目標是，“在2020年實現1.5億新西蘭元（約合1.2億美元）的葡萄酒出口總額。”Mike稱，但在新西蘭國家統計局2012年提供的相關數據中，當年的出口總額僅僅是2500萬新西蘭元。“長期以來，沒有一家新西蘭酒莊告訴中國消費者，我們的酒在倫敦、紐約、巴黎是多么受歡迎，也沒有人曾給中國消費者講述新西蘭葡萄酒的故事。”一家酒莊代表說，“中國的一些年輕人開始喜歡葡萄酒，但他們多選擇法國酒和澳大利亞酒，后者被作為新世界酒的代表，已在中國市場打了一場漂亮的戰役。新西蘭酒完全可以像澳大利亞酒一樣，但憑單個酒莊單打獨斗是不可能實現的。”
    在他看來，雖然新西蘭擁有700家酒莊，但90%的酒莊都屬于精品小酒莊，年產量還不到200千升，拿西拉這個品種來說，整個新西蘭的種植量也不過鄰居澳大利亞一個大酒莊的總量。
    對于商業策劃和市場定位來說，這是特色也是弊端——量小意味著價高，新西蘭葡萄酒是所有新世界產區里平均價格最高的。中國葡萄酒消費市場長期以來一高一低，中線萎靡，要讓剛剛嘗試到葡萄酒香味的消費者擁抱陌生的新西蘭，顯然不是講幾個品牌故事便能做到的事。
    圍坐一桌的莊主們顯然都有些不解，“要性價比做什么？一分錢一分貨，我們的品質顯然是最好的。”在他們看來，90年代初新西蘭葡萄酒剛進入英國市場時，也遭遇過類似的問題，一個并不是傳統意義上的葡萄種植國生產出來的酒多少是有些可疑的，但最終，酒農們還是用佳釀征服了挑剔的英國人。“價格普遍偏高的好處在于，質量普遍上乘。”葡萄酒講師小皮說。他與其他幾位業內人士從新西蘭北島到南島，跨越了三大產區，近距離認識了這位被低估了的葡萄酒界新秀，“新西蘭有世界上最好的西拉和長相思。”他說。
    新西蘭葡萄酒在業界的確已經成長為一股“來勢洶洶”的新勢力了。“特別是西拉的表現與波爾多風格的混釀。”2011年由香港獨立洋酒中心(Independent　Wine　Centre)在香港舉辦的盲品會上，一款單價不足25英鎊的新西蘭Mission　Estate　Winery酒莊2009年份寶石級赤霞珠美樂葡萄酒擊敗拉圖、拉菲和瑪歌等波爾多一級莊酒。2009年由葡萄酒大師杰西絲·羅賓遜擔任評審的新西蘭對波爾多盲品會上，專家組發現很難將2005年份波爾多一級莊與Trinity　Hill酒莊The　Gim-blett葡萄酒進行區分。
    早在19世紀，新西蘭就開始種植葡萄了。然而直到20世紀70年代，最早一批長相思葡萄扎根馬爾堡之后，新西蘭才真正開始釀造高品質的葡萄酒。釀酒師們迅速發現了新西蘭清涼潮潤的海洋性氣候的潛力，適宜涼爽氣候的葡萄品種也迅速在新西蘭的南北兩島興盛起來。
    新西蘭兩島出產的葡萄酒分別擁有獨特的個性。在氣候較溫暖的北島，奧克蘭和霍克斯灣出產優質的紅葡萄酒如赤霞珠、梅樂和西拉；吉斯本則出產出色的霞多麗。南島氣候相對寒冷，曾被認為不適合葡萄種植。可是，如今馬爾堡出產的長相思被認為是世界上最成功的品種之一，更有不少葡萄酒評論家認為這里是世界上最適宜種植長相思葡萄的地方。中奧塔哥是世界最南端的葡萄酒產地，出產品質優異的黑比諾、雷司令以及霞多麗。
    在過去的時間里，他們出產的馥郁黑比諾常常被用來和法國勃艮第的黑比諾作比較，清香的長相思也常常被用來和法國盧瓦爾河谷的長相思作比較，甚至某些氣候風土，也會說成與美國加州或澳大利亞類似。
    新西蘭酒的優點其實非常明顯。在上個世紀90年代早期，新西蘭葡萄酒產業經歷了一個急速擴張發展的階段，不斷有新的土地被開發種植葡萄，導致了產能過剩，在這種情況被扭轉之后，新西蘭葡萄酒產業的那些領軍人物終于開始普及關于環保和可持續發展的理念，這也促使那些新興的葡萄酒莊有目標和規范可循。整體意識又一次在這個特色構建中發揮了作用，這個由兩個小島組成的國家制定了一項以國家為單位的目標——到2012年達到出產所有葡萄酒都采用“新西蘭葡萄酒可持續生長”程序或其他經認可的可持續生長、有機、生物動力法程序，這在世界范圍內于任何國家、任意一個產區都是很難達成一致的目標。
    法國產區那種夾雜了土地、宗族、傳統的葡萄園結構并沒有在新西蘭重現，這里有的是叛道離經、半路出家并且樂此不疲的酒農。霍克斯灣的Paritua酒莊是唯一一家被中國企業買下來的酒莊，它的前東家，是兩位《紐約時報》的記者。馬爾堡地區的 Forrest酒莊的莊主 John　Forrest，多年前放棄了分子生物學家的職業，選擇“退休”建立酒莊，與妻子致力于釀造最典型的馬爾堡風格葡萄酒，此外，這位網球迷亦不忘在葡萄園上建造了一個網球場。
    他們可不管那些老人家怎么冷嘲熱諷。新西蘭的釀酒師們從來不會刻意隱瞞，比工藝更重要的，是臭氧層空洞對新西蘭風土的良性作用。這樣的態度之下，酒商們也毫不避諱自身作為新世界國家的身份，引以為傲地使用螺旋瓶塞代替橡木塞。“我們的酒好喝，是因為葡萄種植在全世界最古老的一片土地上，在過去的幾千萬年間，它一直沉睡著，沒有經歷人工的開墾，很好地保持了土壤的年輕狀態。說實話，葡萄酒就是一種水果酒，在新西蘭的酒里，能喝到最本真的水果味道。”來自Vinoptima酒莊的代表說，“你以為它們代表著過去，其實它們預示著未來。”