和老外談吃是一件很費勁的事。最近的這則新聞就很好地解釋了什么叫他人的地獄我們的天堂。
    在德國易北河等水域里，每逢盛夏到初秋，成熟大閘蟹開始了“地毯式”遷徙，不遠千里地遠上北海，為翌年春天的傳宗接代做好準備。在德國，這些每天能爬行12公里的“裝甲動物”善挖洞穴，破壞水壩。世界自然基金會的報告稱，僅在德國，大閘蟹造成的損失高達8000萬歐元。
    從2009年以來，被報道的受災國還有英國和荷蘭。作為外來物種，大閘蟹沒有自然天敵，歐洲的河流大多清澈且水草豐美。吸取了美國的教訓，當地人也不愿意太過簡單粗暴，之前美國五大湖區鬧中國鯉魚災，惱羞成怒的工作人員往湖里投毒，浮上來一大片美國魚，只摻雜了一條40厘米長的中國鯉。
    如果說鯉魚是美國主動引進的，那么大閘蟹幾乎是第一代用腳投票的移民。一百多年前清朝五口通商時期，為了增加中國商船的穩定性，船底的蓄水艙里都要灌滿了壓艙水。壓艙水是直接從長江水系里抽取的，大閘蟹苗也被一同抽入了蓄水艙中。當商船到達通商港口后，大閘蟹就和壓艙水一起排入了歐洲的水系。
    歐洲沿河小鎮的居民們被重金調動起來，每天晚上圍追堵截偷竄上岸，背著滿身肥膄膏黃的大閘蟹，然后把它們集中到飼料廠——消息傳來，國內哀號聲噴薄而出，吃貨紛紛要求組團空投歐洲幫助消滅大閘蟹。荷蘭旅游局駐中國的官員衛辰小姐號召游客前往的一條口號，也是去荷蘭吃大閘蟹。
    在國內并非沒有外來物種侵略的惡性事件，我們熟知的美國牛蛙、羅非魚、福壽螺和小龍蝦，哪一個不是來勢洶洶？中國人有容“嘴”大，雜食胃口輕松化解了多場有可能爆發的生態災難。除非它們真的不可食用，比如說互花米草和水葫蘆，或者非常難吃——這估計是巴西龜能肆虐全球的最大原因。小龍蝦不就是最好的例子嗎？原產于美國路易斯安那州，20世紀初隨國外貨輪進入東亞，吃慣了精細刺身的日本人嫌小龍蝦肉質太柴，只用來喂養牛蛙和當清道夫。在中國，作為腐屑食物的終端，小龍蝦還真干掉了一些脆弱的本土水生品種，直至滿大街燈光昏暗的大排檔掛上了“麻小”的招牌。現在的小龍蝦早就擺脫了野性，改為純人工飼養，和其他水產無區別了。
    對于中國人的重口味，大多數來自英美澳加的老外表現出理解障礙。無國界美食有時候只是一個美好的意愿，各種族在食物上的交集屈指可數，制作方法的差異化和接受度還不計入其中。要將我們口中的美味解釋清楚而不碰觸他們敏感的所謂種族底線，簡直是太難的一個議題。
    在英國，報章還會刊登這類聳人聽聞的新聞，位于約克郡的一家中餐館生意一落千丈，據說是因為客人在用餐時被狗的識別芯片噎到了。這樣的都市謠傳多多少少會讓生活在國外的華人哭笑不得。留學生焦霖在倫敦生活了三年，“我認識的一些學校里的老師，他們始終拒絕去中國餐廳，因為深信這些餐館賣狗肉（有些可能是他們鄰居的寵物）。”她說，“對我們的偏見最常以惡心中餐的樣式流傳。”
    英國人在吃上一向保守得不得了。《吃懂法蘭西》里，彼得·梅爾一上來就揶揄他的上司，一位每天出門拎長雨傘的英國紳士，因為他即使在法國館子里也堅持只吃炸魚和薯條。“我的英國朋友里，有看到心儀的中國女孩吃肥腸而被嚇跑的。當然也見過個別懷抱開放態度，陪中國女友吃泡椒雞爪被扎得一嘴角血的英國男孩。”焦霖說。
    “對他們來說，最好吃的中國菜是左宗棠雞，你能指望他們對中國菜有什么深入見解？”Ruby在加州華人頗多的洛杉磯生活，一開始他們在中國超市買魚頭，血淋淋的魚頭趴在廚房案板上，把房東嚇得直尖叫。其他兩個美國房客幾乎從來不開伙，按中國人的標準來說就是“糙”，披殼頂刺帶骨的東西，刀叉難進，吃相不雅，剔骨挑刺時間，不如花在戶外運動上——于是，超市里買來的有機菠菜，拌上沙拉醬，一頓飯就解決了，一包二十個的冰凍小胡蘿卜，在衣服上擦擦，嘎巴嘎巴地就咬著去上課了。
    美國人和英國人吃的魚類品種十分有限，無非就是幾種文魚和鮭魚，刺少肉厚。淡水魚被視為下等食品，很大一部分原因是由于早期河流的嚴重污染。但對于下水，英美人的禁忌立場并不那么嚴格。英國從前也吃動物下水的，有黑血腸，有點類似中國的血腸，但里面摻有谷物。蘇格蘭高地的人更放得開，羊雜布丁haggis（哈根斯）是一道傳統名菜，把燒熟的羊肝、心、肺和燕麥片塞進羊肚里再烹煮，原理和我們的豬肚雞一樣。
    實際上，自上個世紀50年代結束定量配給供應后，生活水平見好，城市里的英國人也不再吃動物臟器了，年輕人更認為其狀恐怖。下水和四肢演化為經濟狀況的晴雨表，只有在2008年經濟危機時，口袋空空的英國人才會光顧的豬頭肉、豬蹄子、牛頭肉，而媒體也乘勢煽風，向民眾推薦“豬蹄燉黃豆”之類的食譜，還有食品專家撰文，豬頭肉其實比里脊肉營養豐富，忙不迭地為吃這些邊角料找到合理性。
    估計在所有的這些老外中，法國人與中國人最容易達到美食境界的精神共通。法國稀奇古怪的食材不勝枚舉，下水反倒是小兒科了。對于不吃動物下水的國家，法國人言語中充滿了遺憾之情，尤其對英吉利海峽的對岸那些單調食物經常冷嘲熱諷。法國“下水菜”最著名的要算鵝肝和小牛胸腺了吧，前者大家都吃過，后者十有八九沒聽說過。小牛胸腺長在3-6個月大的，沒有斷奶，且沒有吃過青草的小牛身上，法國人能用它做出各種美味佳肴，如蘑菇奶油紅燒胸腺、松露鵝肝醬燒胸腺等。將小牛胸腺和鵝肝醬配在一起，加上個公雞冠子，取名為“攝政王飛翔的小牛胸腺”，橫掃各大美食指南。
    最近聊天收到的段子里，中國吃貨猙獰的小虎牙已經登陸非洲大地了，一位國企工作的朋友駐派安哥拉，據說那里的淺海里布滿了海膽、海參等海產品，當地人不吃這些海鮮。每到周末，中資機構的人就帶著當地黑人員工上島捕撈，就地燒烤，一個人半天就可挖到整麻袋的鮑魚。而他的朋友遠在蘇丹，最高興的事兒就是逛菜市場，經常能買到當地人捕上來裙邊肥厚的尼羅河甲魚。
    不過，可不要認為在吃上的小聰明只有中國人有，好吃的標準有時是相通的。大龍蝦從來都是西餐廳里的高級食材。而Ruby有時會和朋友去海邊釣螃蟹，花30美元買執照，在海灘上綁雞腿撒網的幾乎都是當地人。他們只對個頭巨大的珍寶蟹（Dungeness Crab）感興趣，其他肉少的，即使合乎捕捉標準，也會扔回海里去，所以自然不能理解中國人對河蟹的執著。
    這種差異性有時也看地區。在上海的老外們一邊逛著瑪莎百貨買些種類貧乏的罐頭果醬，無比不解地討論中國的皮蛋。而在北京，一群老外說著含糊不清的假京片子，蹲在胡同里烤串店邊上大快朵頤，你也不得不感嘆，食物的同化力果然是amazing!