上海烏魯木齊南路、建國西路一帶梧桐茂盛，比隔開幾條馬路的陜西南路來得幽靜，又比湖南路高郵路之類多點(diǎn)煙火氣。它能把日子過得實(shí)在，也曉得時不時要找點(diǎn)時鮮貨來調(diào)劑生活。這家餐廳取名明晨陽光，帶有淳樸感的浪漫主義，似法國南部假日般令人期盼。
　　老板吳建民是位老饕，從小便有下館子的習(xí)慣，且對西餐情有獨(dú)鐘。與家常菜不同，他生活的那個年代西餐帶有神秘感，借刀叉劃開各種少年夢，嘗人生滋味各種。彼時眾多飯局中，有一不變，那就是每月領(lǐng)了工資，吳建民便與一位同愛西餐的老友輪流埋單，去大小餐廳打牙祭。某日來到在上海說法餐必提的紅房子，在樓下滿座的情況下被服務(wù)員帶到生意寡淡的二樓雅座。打開菜單發(fā)現(xiàn)，之前服務(wù)員所說的“價格相同”竟是瞎謅。摸摸口袋，定不夠兩人體面地吃。老友看他面有難色，把口袋里鈔票全部拿出往桌上一放，一句“這餐吃定了！”叫吳建民至今難忘。吃了什么都不記得了，只知道臨走起身，新褲子被座椅拉出一條口子。默默離開，在千錯萬錯自己錯的純真年代是無奈的選擇。
　　平常人吃法餐有多難？如多數(shù)人所知，法餐在世界各地以高昂價格聞名。甚至有人說在倫敦吃餐高級法國菜要比從倫敦飛去巴黎吃上一頓更貴。其實(shí)在烹飪手法不一的法國各地，粗分有三種體系。除了老派如高級定制的Haute cuisine，大盤小菜有形少味的Cuisine Nouvelle，時下最討法國人喜歡的是依季節(jié)性使用本地食材的Cuisine duTerroir。多年后的今天，吳建民用眼前的餐廳給出個人化的答卷——價格適中的法國南方原味。他認(rèn)為相比滿漢全席或分子料理，實(shí)在又惹味的媽媽菜才是味蕾與胃的真朋友。
　　雖說心愿是與食客分享他們負(fù)擔(dān)得起的美味，餐廳的擺設(shè)卻依舊花足心思。餐廳取址于1938年的一棟三層樓名人故居，沿街放露天咖啡座，你可以像法國人那樣看路人打發(fā)時間。一樓的風(fēng)格像老式番菜館，用個簡單的午餐再適合不過。深色木質(zhì)吧臺小巧帶絲古意，隔著玻璃門的酒窖配有恒溫裝置供應(yīng)法國南部佳釀。二樓明顯格調(diào)高些，帶有弧度的靠背、灰白兩色桌布被掛有裝飾畫的木墻包圍，玻璃窗外有看起來觸手可及的綠葉。把某種燭光晚餐或生意伙伴的商務(wù)餐放在這里都不會錯。二樓與三樓之間的帶窗小房，被改成了夠8人共餐的包房。本是主臥的三樓空間寬敞，餐桌相比小包房大出一圈，更有可供小憩的沙發(fā)、臺幾及專屬洗手間。因?yàn)橄矚g收藏老家具，吳建民在餐廳各處放下歐式家具、工藝品，其中不乏受他鐘愛的珍品。眾樂好過獨(dú)賞是他的作風(fēng)。
　　與一些收藏家熱衷秘玩截然相反，吳建民覺得與人分享的食物吃起來更有滋味，這也許源自人類進(jìn)化中爭搶食物的記憶碎片。現(xiàn)實(shí)地說，一人去餐廳吃飯多少有些凄涼，而分一口對方盤中物又不“優(yōu)雅”，尤其在那些“裝”的地方。明晨陽光的菜品分量頗實(shí)在，來自普羅旺斯的法籍大廚Alain認(rèn)為這才是法國南部菜應(yīng)該有的樣子，它們是用來與家人、朋友分享的。在這里像意大利、西班牙人那樣把菜放在中間，再問服務(wù)員要小碟沒有什么丟臉的。這種吃法是時下多數(shù)餐廳的做法，也更適合國人共享一桌菜什么都吃點(diǎn)的飲食習(xí)慣。
　　在今夏，相比花8小時熬制的普羅旺斯鮮蝦濃湯，田園色拉的清新更能激起食欲。雖說是清淡少奶油的南部地方菜，畢竟也是法國菜，留點(diǎn)空間給其他食物是上策。前菜里廚師長秘制黑松露鵝肝佐三文魚是必點(diǎn)，伴隨松露香氣口感比別家餐廳更緊實(shí)，好像巧克力慢慢融在嘴里。關(guān)于鵝肝的做法是連想都不愿意想的，雖不及紅樓夢的茄鲞，卻也從挑筋、調(diào)味考驗(yàn)到每位法國廚師的境界。油脂豐富的鱈魚適合烤來吃，配略酸的自制干番茄及杏仁，吃起來也就不膩口了。一旁配有小份尼克斯風(fēng)味的焗飯，與意式risotto的濕潤綿稠不同，干爽濃香。甜品則是見仁見智，各取所愛才妥帖。經(jīng)典波爾多焦糖蛋糕列在榜首，作為體驗(yàn)必點(diǎn)，這種名為Caneles的甜品據(jù)說也只有當(dāng)?shù)厝俗龅煤谩Ｂ愿汕疑偬堑娘L(fēng)格適合那些口是心非的減肥人，個人認(rèn)為拌上了甜奶油汁增加濕潤及甜度才好。自制雪葩，比拇指略大的若干小球躺在高腳杯里，通過小勺慢慢挖這個動作，直接將頻率撥到表面“我真的吃不下了”而內(nèi)心卻在想“還有什么口味啊”的淑女模式。
　　值得一提的是，餐廳全天有套餐供應(yīng)。午餐有78元及108元的套餐，晚餐花298元便能吃到捧腹。