關于吃，最先挑動起中國人集體味蕾的，大概就屬于央視那部煽情而溫婉的紀錄片《舌尖上的中國》。
    各種各樣的食物，以別樣細致的形態，配以精致安排的鏡頭，加上充滿溫情的生活氣息的制作過程，一切的糅合都挑動起了中國人關于食物的回憶。同時，在以食物為名義的號召下，將“吃貨”這個本是小眾化的團體放大成了這個社會下最為普遍的群體。
    我對于吃的書本記憶，最早的時候大概就是從梁實秋的《味至濃時即家鄉》和《雅舍》中蔓延開來的。老輩的文人墨客關于吃的講究，哪怕是在顛沛流離，故國將破的環境下，依然是保持著一份腔調，那是古老中國關于吃的文化里傳承的精髓。對于任何食物，都是要細細品來、慢慢嚼來，如同作畫時的行云流水，意境深遠般體會食物中的博大精深。
    梁先生在書里慢慢寫到：“七十年前侍先君游杭，在‘樓外樓’(店名)嘗到醋熘魚，驚嘆其鮮美，以后每過西湖輒登樓一齊饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，簍中蓄魚待烹。魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾后沃以沸湯，熟即起鍋，勾欠調汁，澆在魚上，即可上桌。……汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明。……如此方能保持現殺活魚之原味。”細膩而完整的再現了那一道樓外樓名菜的制作過程和工藝，其中還伴隨著當年的絲絲軼事。
    其實關于吃的現實意義，除了正宗的“吃貨”對美味抱以極大熱情之外，對其他都不管不顧。大多數人對于吃，可能還是包含了一絲情愫深藏，無論是對家庭相聚的溫暖回憶，還是對友情的懷念，或者是逝去愛情的光陰追思，都是夾雜了人生感悟，真正對于吃本身，可能事后回憶起來，反而并非一定是重點。
    對于吃的精致，我的家鄉大概天下無出其右。自古以來淮揚菜的精致細膩就蜚聲天下，幾乎每一個“吃貨”關于吃的記憶里，大概都少不了淮揚菜的身影。以至于在《舌尖上的中國》中，關于維揚菜的介紹，占據了不少的篇幅。
    可是關于淮揚菜的品鑒，我并非專家。倒是今日看到滿大街不少菜式的吃法，想到我幼時家里這些菜式的制作，不覺有些詫異。
    第一當屬蛋炒飯。揚州炒飯大概是淮揚菜里最著名的一道名菜，稱其為菜與主食皆可，但是我記憶中的蛋炒飯似乎實在不是如今在各大飯店的做法。
    記得小時候吃蛋炒飯的光景，出現的機會主要是兩種背景下。第一是去了外婆家，臨到傍晚要趕回家時，外婆為了讓我們吃完“晚茶”再走，匆匆利用中午的剩飯，敲兩個雞蛋做一份蛋炒飯。第二則是生病了不想吃白米飯的時候，會以蛋炒飯供應。
    外婆做蛋炒飯的時候，用的是兩個雞蛋，打好雞蛋放入碗里攪拌均勻，在燒柴火的大概里倒上一些油，不多也不少，油量完全看個人經驗控制，待到油滾之后，將雞蛋倒入鍋里翻炒，待雞蛋差不多半熟時，再倒入米飯翻炒均勻，期間加入蔥花、鹽等調料，稍微翻炒均勻后，一碗蛋炒飯就出鍋了。于是乎小朋友們抱著碗，一人一只，或坐在小板凳上，或蹲在門口，聞著雞蛋的香味夾雜著蔥花的清香，吃起來絲絲入口。
    蛋炒飯用的是陳米飯，加的只是蔥花、雞蛋，關于火腿、玉米等一切作料并無添加，及至后來有一次我母親嘗試著這么做一次“碎金飯”時，我吃起來倒依然覺得還是幼時那沒有太多輔料，清清淡淡僅有蔥花的蛋炒飯吃來羨煞旁人。
    第二當屬獅子頭。揚州本地人的獅子頭不叫這個名字，叫“砧肉”，揚州話講出來叫前字音“沾”，意思就是細細剁碎了肉。
    我不知道是否所有的揚州人的“砧肉”都是我說的這種做法，但是在我所見到的所有的揚州家庭里，獅子頭的原樣確實是濃油赤醬油煎出來的，與各種各樣關于淮揚菜描繪中的“清蒸蟹粉獅子頭”大相徑庭。
    做“砧肉”是不用區分時令的，一年四季都可以做，但是重大節日或者待客的時候，都會有一盆“砧肉”待客。每逢準備做“砧肉”的時候，母親就會起早去菜市場挑選豬肉，一定是要五花肉，肥瘦各半，讓賣肉的師傅要兩把菜刀上下翻飛，細細剁碎。我小時候在旁觀察的時候，常常會被剁碎的肉末濺到臉上，然后手一摸就是一把油，漸漸的就看見原本是一整塊的肉變成了碎碎的肉糜。于是母親滿意的讓師傅裝塑料袋，掛在車龍頭上，一晃一晃的回家開始摩拳擦掌做“砧肉”。
    回家之后，照例先把肉糜倒進盆里，然后調上淀粉，打入幾個雞蛋，開始攪拌，用手細細揉勻。一旁的鍋里，早已經是油花亂濺滋滋作響，等著這些肉圓一個個下過變成美味。捏成團裝之后，母親會將肉圓一個個互不挨著放進油鍋里，不時的拿起旁邊的筷子開始翻身，以防止肉圓一面油煎糊掉。經過漫長的等待后，肉圓出鍋，放入邊上早已準備好的盆里，再重復下一輪。當然，給肉圓翻身的這種工作，在我十歲左右，就由我執行了。我會很老實的盯著油鍋里的這些肉圓，不停的給它們翻身。只是每次我看著這些肉圓的時候，總是提不起興趣，因為我總是有種感覺，這么一大團肉還沒吃，看著就已經飽了。
    精細，是幼時關于吃的記憶中最深刻的東西。哪怕是吃小龍蝦，都是家人從菜市場買回來以后，放在一個大腳盆里，在門口的水池里放滿水，讓它們爬上一會，然后再開始全家人齊動手，拿剪刀剪去小腳，去掉蝦須，再夾掉尾巴。然后拿小刷子細細洗上數遍，最后入鍋紅燒。出鍋后的小龍蝦，絕對清香誘人，絲絲入味，佐以一點啤酒，在夏日的晚風中一邊吃一邊胡侃，真不啻為人生樂事。
    再者關于吃的記憶里，鴨血粉絲也占據了我重要的回憶。只是這回憶是在讀大學的時候。學校宿舍區與教學區的中間是一條小馬路，每到半夜的時候，就會有母子二人推出一輪板車，上面放有各種各樣鴨血粉絲的作料和主料，夏天太熱的時候，半夜睡不著覺，我們常常會踢啦著拖鞋，踢踢踏踏的晃倒后門口，三塊錢吃上一碗鴨血粉絲湯。每次去叫的時候，那位母親總是很熟練的拿起粉絲，放入一直在煮著的湯里燙熟，然后指著各樣配料用標準南京話問我們，哪些不要的，全過程絕對不會超過5分鐘即能吃到。而這時候，坐在板車前杠上的小孩子，七八歲的孩子，總是負責收錢，把一塊塊的分門別類裝好，用小夾子夾好，做完后，又安安靜靜的坐在另一邊等著母親。我印象中，我每次去吃鴨血粉絲的時候，都已經快12點了，而這對母子都在那里忙碌。
    吃完鴨血粉絲后，我們照樣是如同打了雞血般的回到沒有空調的宿舍，用各種各樣自創的方式消暑，然后開始一輪輪的游戲。
    再過了一些時節，那個鴨血粉絲攤就消失了，及至到今日我回去在校園里散步想在深夜找到那對母子，都是不可能的了。倒是他們賣的鴨血粉絲湯的味道，一直留在歲月里。有點咸，但吃起來很溫情。
    于是，每一個關于吃的記憶，就是依靠著各種各樣溫情的方式流傳下去的，其中既有對美食的喜好、對于食材的講究，也有對于那種古老中國生活方式的回憶。也許“吃貨”們尋尋覓覓的，除了是美味之外，也正是那種天然錘煉而成的感覺，一份鄉土中的食譜。