葡萄牙，三面被西班牙包圍，幾乎割斷與歐洲大陸的聯系；一面則面向茫茫大西洋，那遙遠未知的新世界。
葡萄牙詩人卡蒙斯說：這里是“陸地消失，海洋開始”的地方。
曾經，葡萄牙人勇敢、好奇，熱愛冒險。15世紀地理大發現時代，航海家亨利到達北非，迪亞斯繞好望角一周，達伽馬打開通往印度的海路，接著葡萄牙人發現巴西，占領剛果，麥哲倫環游世界。葡萄牙成為海上一代霸主，意氣風發，不可一世。
然而，今日的葡萄牙卻“鮮為人知”。除了歐洲杯，很難在新聞網絡中獲取它的只言片語。葡萄牙人退去曾經的輝煌，重返質樸，心安理得地享受地中海的陽光和葡萄酒。曾經的光輝和榮耀，被記錄在海邊的航海博物館和雕塑里。至于葡萄牙人，只會聳聳脖子，“哦，那都是過去了。”
你會覺得葡萄牙是一個真正的“世外桃源”，無論外面的世界多么精彩，抑或多么苦難，而這里的人們只生活在自己的小世界里——慢悠悠地消磨時光，隨心所欲，無所事事。所以，當你乘坐歐鐵從馬德里或者巴黎，來到里斯本，仿佛進入另一個世界：沒有名牌，沒有潮流，沒有優雅，只有好吃的火腿和醉人的波特酒。
前往葡萄牙旅游的中國人極少，他們會覺得這里有點破破爛爛的，買不到愛馬仕和香奈兒。然而，當歐洲甚至全世界都在最大限度爭取中國旅游消費市場時，葡萄牙旅游局卻沒有任何表示。也許，他們不想增加自己的工作量，不想離開美麗的地中海，乘坐8小時長途飛機，去北京或者上海做推廣。
葡萄牙，在陸地消失的地方，回憶航海的傳奇；在海洋開始的地方，享受美好人生。
里斯本，請乘坐28路電車
里斯本是一個讓靈魂自由的城市，它毫無門第之見，沒有時間觀念，古舊、容忍、慢吞吞、色彩絢爛，令人著迷。走在破碎的石子路上，你不必高雅，不必奢華，甚至不必循規蹈矩、裝模作樣。其實，里斯本是一個沒落的城市，曾經輝煌的歷史在1755年大地震中只剩下殘舊的印記，而今時今日里斯本人在歐洲經濟危機的重壓下，也面臨失業的各種生活壓力。但是，對于一個旅人而言，這座城市最大的魅力就在于此——它不時髦，不優雅，沒有亮晶晶的新建筑和高速的現代化發展，卻依然快樂、熱鬧，任由時間流逝，故事沉淀。
在阿法瑪，釋放你的靈魂
里斯本其實是一座建在七座山丘上的城市，你若有力有閑，不妨爬上七處制高點，俯瞰層層疊疊、宛如積木般的房屋。
而古老的有軌電車則是漫游老城最有趣的交通工具。據當地人介紹，這里的電車公司擁有140年歷史，如今只保留了5條電車線路和幾十輛老電車，聽說是歐洲最古老的電車之一。其中，28路電車路線最贊，幾乎經過全程最美的區域——阿法瑪、上城區、巴夏區和奇亞多區，看盡老城、新城、古堡、廣場的如畫美景。
城東的阿法瑪區到處是陡峭狹仄的大街小巷，兩邊都是五顏六色的老房子，據說這個區是當年地震中的幸運兒，老房子得以保留至今。電車便在叮叮當當聲中，搖搖晃晃地開過來，許多淘氣的小孩和年輕人，會趁車停時攀在后面，伺機搭免費電車。在阿法瑪街頭，你常常會看到一排人掛在電車后，一起搖搖晃晃，一起叮叮當當。
喜歡自由自在的旅人情愿把時光流連于此——與那些貌似質樸實則傲慢的歐洲老街區不同，破碎的馬賽克石子路、曬在屋外的衣服、屋頂上高高低低的天線、隨處可見的涂鴉、趴在櫥窗里的大公貓、街邊的煙頭、不干不凈的墻角……沒有紀律，沒有秩序，不優雅，不整潔，但是，在阿法瑪，你的靈魂都獲得釋放。
里斯本人，不知愁滋味
里斯本人的性格，比那些充斥著美學和宗教符號的歷史建筑，更生動，更迷人。像大部分生活在陽光明媚海邊的南歐人一樣，葡萄牙人悠閑、隨和，沒有什么時間觀念。他們也不追求時髦，看不出什么潮流，與巴黎人或者意大利人相比，甚至有些土氣，也不像他們的鄰居——西班牙人那么性感、新潮。
其實，這段時間，大部分里斯本人的日子不那么好過。由于經濟不景氣，很多年輕人找不到工作，“因為沒有新職位，除非有人空出位子來。”伊娃是一個三個孩子的母親，同時也是一位職業女性，但是她的先生目前正在一家報社無薪“實習”，“至少這樣還能維持他的工作履歷，有機會獲得新的工作。”即使如此，伊娃像大多數葡萄牙人一樣，依然抱怨工作時間太久，沒有時間“享受陽光和海水”。德國人若聽到，會很冷酷地反駁，“這些人最需要的是工作而不是度假！”不過，在伊娃看來，最會享受人生的是意大利人，而忙碌的德國人最可憐了。
周末，商業廣場附近的大街小巷都熙熙攘攘；河邊和火車站的兩個跳蚤集市也是人氣爆棚。一群身穿黑袍的帥哥們正當街獻唱，他們是音樂學院的學生，組成了周末街頭樂隊。
而商業廣場更是黑壓壓地擠滿了人——葡萄牙某個省正在舉辦農貿產品推介會，包括各種橄欖油、波特酒、葡萄酒、火腿、奶酪等，而盛大的游行活動將整個周末推向高潮——愛熱鬧的葡萄牙人無畏35攝氏度高溫，套在各種扮相的衣服里——有的甚至是獸皮襖，邊走邊舞，與游人互動逗趣。
夕陽西下，人們不肯回家。有的人坐進小酒館里，一邊吃海鮮餐，一邊聽當地著名的民歌fado；有的人站在街邊，喝啤酒，抽煙，煙蒂很瀟灑地丟在腳下；有的人依然孜孜不倦地在百年蛋撻店門前排隊；有的人加入山頭上年輕網友大聚會，邂逅辣妹帥哥。
總之，在里斯本，沒有人發愁，無論他們明天有沒有工作。
■
讀城
18世紀最好的城市
今日的里斯本，是1755年之后的里斯本。
里斯本是一個古老而繁華的港口城市，吸引過腓尼基人、希臘人、迦太基人、羅馬人等。8世紀摩爾人到來之后，它繁榮發展了400年，直到12世紀葡萄牙成立。在15世紀末地理大發現的時代，里斯本更成為一個重要的貿易中心，先后來自印度、巴西的財富令其一次又一次達到鼎盛。
直到1755年，這座奢華驕傲的城市在大地震中幾乎毀滅——據記載，那次大地震及引發的海嘯、火災奪去了里斯本1/3的人口，摧毀了85%的建筑，包括一些最著名的教堂、歌劇院、宮殿和珍貴資料，也奪走了葡萄牙海上霸主的雄心。
幸運的是，當時的首相龐巴爾侯爵重新策劃里斯本的重建，制定了一項堪稱18世紀最好的城市重建方案。今天里斯本的街道、住宅、廣場和各種修復的宮殿、教堂依然美麗迷人，城市布局干凈整齊，而且宜居宜行。
今天，在里斯本市中心有一座大地震紀念廣場，矗立著龐巴爾侯爵雕像，面向特茹河，俯瞰著自己規劃重建的城市。
陸地的盡頭是海洋
周末，貪圖陽光和海浪的葡萄牙人不會把自己困頓在喧嘩的城市里。從里斯本出發，他們駕車，騎摩托車，騎自行車，沿著大西洋海岸線去度假、沖浪、喝葡萄酒。所謂喧嘩大都市，也就是指里斯本了吧。因為附近幾座度假勝地，已是葡萄牙數二數三的“大”城市了，然而它們看上去就是一座座小鎮，熱熱鬧鬧，優哉游哉。
Sintra
辛特拉
斑駁奇幻伊甸園
坐標：里斯本西北32公里
交通工具：火車、摩托車、自駕
前往辛特拉，人們會建議你從里斯本羅西奧火車站搭乘火車，又方便又快捷。但是，我認為自駕的方式也不錯，沿著辛特拉山脈，穿越蒙桑托公園，山路連綿起伏，綠樹蔥蔥，還不時經過小村莊和莊園，十分有趣。
路上常常被耍酷摩托車手超越，他們載著漂亮的葡萄牙姑娘，蜿蜒呼嘯而過。導游說，葡萄牙年輕人也愛玩哈雷，每到周末就會有摩托車隊沿著大西洋岸邊風馳電掣——問題是，他們大部分騎得根本就不是哈雷，有的甚至是小電驢，卻拽得不行。
1995年，辛特拉列入世界遺產名錄，擁有很多奇思異想的建筑，包括著名的佩納宮、辛特拉國家宮殿、雷加雷拉莊園、蒙塞拉特莊園以及摩爾人留下的奇幻城堡。于是，在這座小小山城，你看到很多奇奇怪怪的恢弘建筑，摩爾式的、巴洛克式的、哥特式的、意大利式的、穆德哈爾式的、曼紐爾式的、葡萄牙式的……混搭著掩映在胡桃樹、栗子樹、竹子、杜鵑花叢和巨大的蕨類植物中間——甚至連這些植物都是混搭的，充滿異國情調。
當年，詩人拜倫住在這里，他在《恰爾德·哈羅德游記》中贊美：“看！那位于山坡和峽谷的斑駁迷宮之間的辛特拉美麗的伊甸園。”
Roca
羅卡角 從陸地盡頭走向天邊
坐標：北緯38度47分，西經9度30分，距離里斯本40公里
這里是葡萄牙的最西端，也是整個歐亞大陸的最西端，最準確的坐標是北緯38度47分，西經9度30分。
這里的海岸頗有些悲涼的意味，陡峭的懸崖如同孤獨的臂膀伸向海洋，岸邊是自由招搖的野花，順著懸崖旁的棧道走去，會有一種走向天邊的感覺。
在羅卡角140米高的山崖上，有一座燈塔，還有一座面向大西洋的十字架，那里有一座紀念碑，刻著葡萄牙詩人卡蒙斯的詩句：“陸地止于此,海洋始于斯。”
這里游客很多，大多在拍照或者安靜地欣賞海角天涯的寂寞，然后很俗氣地去買一張證書，紀念到此一游。
Cascais
卡斯凱什 “007”當年奮斗過的地方
坐標：里斯本以西29公里
交通工具：火車、電車、自駕、自行車
返回里斯本時，沿著大西洋海岸行駛，直通特茹河入海口，景致無限，而且能路過卡斯凱什。
卡斯凱什是歐洲皇室、貴族和好萊塢大明星們的度假私享地，據導游介紹，連葡萄牙足球明星菲戈在此也擁有兩棟別墅。
即使如此，這里一點也不傲慢，而是充滿小漁港的幽默和生命力——沒錯，早在19世紀之前，這里還是一個小小的漁港。步行街上鋪滿了傳統的黑白小石塊，而且是動感十足的波浪形圖案，兩邊是各式餐廳、咖啡館、書店、時裝店、紀念品店。
坐下來，嘗嘗當地有名的炸雞，經過漫長的等待，你瞄了眼街角的一家意大利冰激凌店，店小二指教：“你應該去吃另一家，那才是本地最有名的冰激凌。”果然，那家冰激凌鋪子門口排著長龍——為了美味，葡萄牙人很樂意排60分鐘以上的長隊。
殊不知，這個靜謐閑適的小城在二戰時期是一座“諜戰中心”，衣香鬢影與刀光劍影交錯并存。葡萄牙作為中立國，卡斯凱什迎來了各色人物和各國特工，包括著名的溫莎公爵。而007系列小說的作者伊恩·弗萊明當時就在此當過特工，1953年，他回到當年工作和奮斗過的地方，寫下了著名的《皇家賭場》。