香檳象征著名貴奢華？都是大牌子惹的禍。在香檳，高手們過著隱士生活，真難想象他們成為葡萄酒明星的樣子。
　　有幾檔節(jié)目叫什么《X國達(dá)人秀》、《星光大道》、《我要上春晚》，著實(shí)火了一段時間，其在于草根用最小的成本成為明星的噱頭。在葡萄酒的世界里，這種奇跡僅限于在香檳上演，那里隱了太多默默無聞的小酒莊，在我看來，他們的香檳不輸給任何一支大牌子。
　　香檳之地寸土寸金，單位葡萄園的價格僅僅低于勃艮第和波爾多，只有極少數(shù)的酒莊擁有5英畝以上的葡萄園，這就意味著大部分酒莊的產(chǎn)量難以Cover掉成本，他們只得將自家葡萄賣給酩悅或者巴黎之花這樣的香檳巨人，這些“巨人”也占據(jù)了整個香檳產(chǎn)量的70%左右，從某種意味說，他們的牌子和香檳就是雙胞胎。
　　香檳的窘境在這兩年有了改觀，堅持獨(dú)立釀酒的小酒莊就像上了次“星光大道”，被侍酒師評委們?nèi)�票通過，成了東北笑星上春晚的搭檔，不過他們成功的秘訣不在于“山寨”，而是對原創(chuàng)“Terroir”的堅持和高性價比，比如Pierre Gimonnet & Fils和Egly-Ouriet等等。Didier Gimonnet不滿地說：“巴黎的香檳全是大牌子。”這的確言過其實(shí)了，盡管首都人民尤其愛慕虛榮，可他家香檳在巴黎的銷量超過銷往美國和德國的一半，這兩個國家可是他家最大的兩個海外市場。
　　Gimonnet家族在小鎮(zhèn)Cuis，酒莊的標(biāo)示甚是醒目，可我驅(qū)車前往險些沒找到路。Didier說：“外國游客來香檳都打的呢，因?yàn)橄銠壍穆酚蛛U又不好找，你真是膽大！”要說我膽大，Didier可謙虛了，就沖他那獨(dú)一無二的Cuvee。
　　Didier為了解釋他的Cuvee哲學(xué)，在一張紙上畫了42個方框，代表42片葡萄園，并把這些“葡萄園”圈在了4個不同的大框中，這四個大框命名為“頂級”、“優(yōu)秀”、“不錯”和“一般”，其中“頂級”在Cuvee的比重最少為15%，他眉飛色舞之后，從古董般冰箱里拿出幾瓶“實(shí)在的”，說實(shí)話他的品酒室和儲酒設(shè)備連“一般”都算不上。
　　第一瓶是Pierre Gimonnet Cuis一級苑的無年份香檳，Didier提示我：“年輕的純霞多麗不可能沒有酸度，你試試，酸度夠勁。”他家頗有幾塊在香檳區(qū)首屈一指的葡萄園，所以他有底氣接著說：“我不屑降低產(chǎn)量，有自己的Terroir,趕上好年份，什么都不怕。” 總體上，Gimonnet的香檳盡管酸度較高，但沉穩(wěn)厚重多于活力，這瓶無年份的香檳喝上去像咬了一口新鮮的青蘋果；另一瓶為酒莊俱樂部訂制的頭等苑香檳味道更豐富，礦物質(zhì)的口感濃重，讓我想起了Puligny-Montrachet。
　　與健談的Didier相比，Egly-Ouriet酒莊的Francis Egly安靜了下來，也可能因?yàn)槲业钠品ㄕZ和他的爛英語始終無法合拍吧，這個被法國媒體譽(yù)為法國最佳香檳釀酒師的人居然勸我：“不要鼓勵人們來參觀。” “放心，一般人可找不見你這里。”我說出了事實(shí)安慰他。Egl y的成功要感謝他的家庭和法國繼承法，讓他家族的優(yōu)質(zhì)葡萄園得以完整傳承，這個“檳二代”還娶到了一個富婆，這個富婆又買了葡萄園做嫁妝，所以Egly現(xiàn)在坐擁了將近60英畝的葡萄園。
　　Egly是不是最好釀酒師暫且不說(在我心中他是Top 5)，絕對算嚴(yán)謹(jǐn)、真誠的，比如最低端的無年份香檳也要在酒標(biāo)上標(biāo)明所有的葡萄產(chǎn)地——Ambonnay, Bouzy 和Verzenay，同時他也從不通過提高甜度的方式來掩蓋自己香檳的缺點(diǎn)：“檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的機(jī)器對我不適用，因?yàn)槲业南銠壧鸲葮O低，他們的機(jī)器根本測不出來。”
　　Egly的品酒室更簡陋，像個快倒閉的酒吧，連冰箱都沒有，不知道他這么有錢都花在何處了。他的酒解釋了這個問題。百分之百默尼埃品樂釀制的 Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny Brut口感飽滿，回味持久，他說葡萄全部是精挑細(xì)選出來的，淘汰率很高；無年份的粉紅香檳清新爽口，花香優(yōu)雅；1996年年份香檳則有著漂亮的平衡口感，氣泡細(xì)膩均勻。他說：“氣泡是香檳的靈魂。”
　　“你這么認(rèn)為嗎？”我把Egly的格言說給Chartogne-Taillet 酒莊的Elisabeth Chartogne。“Egly做得完美。”她只是這樣回答我，淡定極了，應(yīng)Elisabeth和她的丈夫Philippe之邀，我前去他們在朗斯的家晚餐。整個酒莊的年產(chǎn)量在7000箱左右，他家香檳的秘密武器是老藤。基本款香檳Sainte-Anne香氣撲鼻，氣泡緊密，用25歲的三種品樂混釀；1996年Fiacre Taillet則用了50歲的老藤；兩支香檳的價格也有殺傷力，后者只是大牌子香檳的半價。
　　一家之主Elisabeth對我說：“我們酒的品質(zhì)和價格都有優(yōu)勢，出口能賺些錢，但我們也只是前幾年才開始出口，目前出口額也不過總量的 30%，舍不得它們漂洋過海。很多大牌子找我們合作，都被我們拒絕了。我們的優(yōu)勢在葡萄園。”可見，她對Egl y那淡定的夸贊也是發(fā)自內(nèi)心。這時，我又想起Didier說的一句話：“收成的時候，我每天有20個小時泡在酒莊，這可不能讓別人代你做，好酒和一般酒的區(qū)別就在于那幾個細(xì)節(jié)。