最近一個有意思的新聞是意大利到中國打假。人們想起意大利，就想起其浪漫和藝術，各種品牌借意大利之名，行茍且之事。還好，在打假的名單里，沒有葡萄酒。中國人如果要山寨進口葡萄酒，第一選擇是法國，法國許多產地中，第一選擇是波爾多，波爾多眾多酒莊中，是拉菲，如果波爾多五大名莊聯手到中國打假，倒是頗能有所斬獲。

　　意大利酒猶如《Playboy》

　　在中國，意大利葡萄酒不如足球出名，即便是球盲，也能隨口說出一些意大利球星和意甲聯賽的球隊。然而即便是一個號稱酒癡的葡萄酒行家，也不一定能說出多少意大利葡萄酒和講究，他們只能跟你念叨一下巴羅洛——這幾乎是意大利最有名的葡萄酒，然而意大利的葡萄酒酒莊如汗牛充棟，即便你已經喝過一千款意大利酒，也不過冰山一角。
　　在日本風靡的漫畫《神之雫》中，有一個胖乎乎的意大利酒迷叫本間長介，他推崇意大利酒，其理由就是在相同價位的意大利酒與法國酒之間，意大利酒選擇性更多，性價比更高。這是事實，然而只是局部事實，至少在北京市場，法國酒的選擇余地比意大利酒多許多，新世界葡萄酒的選擇面也很多，意大利酒的性價比指的是在歐洲，不是北京。
　　許多人都愿意把意大利酒與法國酒作比較，法國酒猶如教科書般沉穩，產區分明，特色明顯，易于把握，是初學者的首選；意大利酒更隨心所欲，品種繁多，1000多種葡萄品種，數萬家不同風格的酒莊，經常有神來之筆，玩的就是心跳。如果用兩本雜志的風格來做比喻，法國酒猶如《Esquire》，意大利酒猶如《Playboy》。

　　最有名的巴羅洛

　　在中國，最知名的兩個意大利產區是皮埃蒙特和托斯卡納。皮埃蒙特除了盛產葡萄酒，還盛產汽車，法拉利要比皮埃蒙特葡萄酒有名；托斯卡納則更多的出現在各式房地產廣告上，托斯卡納風格的花園洋房被打造成為新貴階層的居住范本。
　　然而這里真的產好酒。葡萄酒的生產與其氣候和土壤有著密切的關系，在知名品酒師趙凡看來，意大利三面環海，一面是山，同時兼有海洋性氣候和大陸性氣候，內陸又多山，氣候條件非常豐富復雜，再加上更加復雜的土壤條件，阿爾卑斯山的土壤、南部火山巖的土壤，中部的山脈沖擊土壤，各種條件致使意大利酒的多樣性已經到了令人發指的地步。
　　皮埃蒙特最有名的酒的確是巴羅洛（Barolo），葡萄品種是意大利獨產的內比奧洛（Nebbiolo），巴羅洛干紅至少在橡木桶中陳釀3年，頂級Reserve的則需要5年陳釀。酒品顏色風韻迷人。香氣幽雅、果香飽滿、濃郁醇香、橡木香均衡柔順。酒體豐滿有力、單寧平衡。為了防偽，每一個瓶口都有意大利政府頒發的獨一無二的DOCG編碼。
　　據說，“內比奧洛”這個字的意思源自意大利文的“濃霧(nebbia)”，原因是因為其包覆在果實上的白色蠟狀果粉，也有的說是由于內比奧洛成熟晚，當它成熟時，此地常會出現晚秋的濃霧。內比奧洛是很難侍候的品種，產量不穩定。因此在巴羅洛只有條件優良的面南向陽坡葡萄園才會種植內比奧洛，所以產量很少，現在巴羅洛的葡萄酒農戶數大約一千出頭，平均年產量約一百萬瓶，這只相當于法國一個規模大的酒莊的產量。
　　在一次晚宴上，我品嘗到了一款托斯卡納的黑天鵝酒莊（Tenuta di Trinoro），這是一款有點偏執狂的酒，出產于托斯卡納大區蒙特普齊亞諾，葡萄園選址在不毛之地，土壤非常貧瘠，采用高密度種植，低產量的果實，平均兩株葡萄藤僅能產一瓶酒。正牌酒的年產量僅為8400瓶，單寧、礦物質、糖分尤為濃縮集中，香氣芬芳富有異國情調。
　　以前在葡萄酒圈子里，有一種“膜拜酒”，以饑餓營銷的方式滿足各種愛酒人的獵奇，比如每年只有幾百桶葡萄酒，并且出得起錢也不一定買得到，典型的例子是美國Napa Valley的Screaming Eagles。這有點類似愛馬仕的birkin包，走的是“你有錢也沒有資格買”的套路，這個策略很成功，這款黑天鵝酒莊也是走相似路線。

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　　意大利酒產區復雜

　　一般人對意大利酒很難做到了解，因為其產地過于復雜。熱愛意大利酒的中國人多半有意大利留學經歷，蓋永軍在北京的胡同里開了一家葡萄酒會所派樂坊，他以前在意大利工作，參加考試并通過了品酒師的認證，他喜歡一款卡蒂那拉葡萄酒，產自阿爾卑斯山的風口。知名品酒師趙凡說，意大利有很多傳統產區piemonte（皮埃蒙特）、toscana（托斯卡納）、veneto（維尼托）、sicilia（西西里）、sardegna（撒丁島）、puglia（普利亞）、marche（馬爾凱），這些產區產量相對高一些。但也有些產區產量低，但不代表品質不好，比如Friuli就是高品質產區，一個Fiuli的產量可能只占意大利總產量的3%，但都是高品質的酒。