回到正題，國錦軒是香港美麗華集團的產業，美麗華與環球金融中心同隸屬于恒基兆業集團。說來說去是一家人，香港財閥界及八卦圈長盛不衰的李兆基是他們的大老板。小老板和小老板娘——李家誠和千億新抱（媳婦）徐子淇，天天上娛樂頭版。
　　此類餐廳，作為下飯菜的各種小道傳聞、風流秘事少不了。國金軒在香港也是富豪飯堂之一，李兆基自是不用說，城中政商名流像何添、林建岳，以及前經濟發展及勞工局局長葉樹堃均為堂上常客。據說，李兆基最喜歡吃的幾道菜是竹笙扒官燕、雞湯燉海虎翅和鮑汁鵝掌炆生面。
　　這樣一來，門口長期守著各種持長槍短炮、腿腳利落的狗仔隊。此前女星黎姿與富豪馬廷強秘密交往了 5 年，正是在國金軒見家長時被媒體逮個正著，公諸于眾。
　　國金軒登陸北京改名為國錦軒。國內注冊商業商標時，“國”與“金”不能同時出現，這算是哪門子怪規定。負責推廣的工作人員只好一直和客人強調餐廳的英文名字，以示兩家餐廳同出一源。
　　米其林二星高級中菜的分舵及出品無疑是金字招牌，吸引的可不只是食客。幾年前，英國倫敦一位香港移民所開設的兩間米其林一星中餐廳轉手，最后成功收購的是來自中東的投資商，花了6000萬美元。
　　但誰都知道，只是分店而已,這套體系實際并未引入中國內地。不過，如果米其林在國內評星，被評上的餐廳生意一定會大火。就像中國人都認LV 那樣，米其林也是一個LOGO。
　　國錦軒的總經理崔健認為，香港國金軒榮升二星餐廳的前后，客流并無太大變化，除了多一些手持紅寶書專程前往的觀光客。米其林的光環帶來的直接效益，在香港本土的一些小店里，體現得更為明顯。比如說旺角的添好運，評上星之后被稱為全世界最便宜的米其林餐廳，每天從開市到關門都是人龍，買份蝦餃得等3個鐘。
　　無論是多無私的餐廳探子，也不會光用舌頭說話。除了味道，蒼蠅小館沉浮發家史或者家族土廚的狗血感情，都是加分好理由。
　　開在寫字樓里的連鎖餐廳，很容易就會被認定為規矩有余，生動不足，總少了那么一股人間煙火氣。比如擺在桌案的豉油碟，是在香港醬油廠定制的無添加生曬豉油，里面加入蝦乾提鮮。挑剔的食客卻認為不及大孖醬園頭手生曬兩年豉油鮮濃。
　　香港人講“富過三代，方知飲食”。崔健深知有錢人有多難伺候。無論是國金軒還是國錦軒，都講求“謹慎”二字。做的是傳統粵菜，一是味道正宗，所謂改良只能是老實的微調，虎頭蝦變不了東星斑，花里胡哨的東西只能滿足新鮮感，只有夜半餓醒想念的味道才算成功。再來就是食材，一旦換貨，嘴叼的常客立馬能品出來。如果食材不夠上乘，最好的辦法就是暫停供應。這種現象在香港店里經常出現。
　　謹慎的好處在于，你還能吃到一些聽起來瀕臨失傳的菜。香港國金軒的總廚是李煜霖師傅，12歲入行，現在稱得上香港輩份排行前三的大師兄。李師傅深得近代粵菜始祖江太史的真傳。江太史真名叫江孔殷，投身庖廚事業之前還參加過康有為的“公車上書”。廣東電視臺有一陣播過一部長達100集的師奶劇，叫《妹仔大過主人婆》，就是以他為主角拍攝的。
　　李師傅拿手菜是江太史菜譜上記載的太史五蛇羹。以鐵鏟頭、金腳帶、過樹榕、百花蛇及三索線（都是蛇名）為主材料，加入雞絲、花膠、冬菇等漏夜熬煮而成，湯羹內材料切得細幼如絲，口感細膩潤滑。這道菜在北京國錦軒當然也能嘗到。
　　幾天前，試營業的國錦軒接待了四位頗懂行的北京本地客，帶來了幾瓶波爾多二級酒莊的酒。這些人是發燒友，每年都會去法國拍酒，以二、三級酒莊為主，拉菲是肯定不要的，他們說所謂一級都是騙世界各地土大款的。初來乍到的香港人抱著好奇和驚喜在觀察，他們的食客悄悄起了變化。靚菜加上醒目客，還有比這更值得期待的美食新氣象嗎？