對于中國設計師、中國模特乃至關注中國時尚界的人們來說，2007年11月2日至11日無疑是令人興奮的——10天里來自國內外的40位時裝設計師、40家時尚品牌將帶來40場發布會、近3000件最新時裝、珠寶、手表、發型等設計作品。這樣一連串的數字背后，彰顯出的是走過10年步入第11個年頭的“中國國際時裝周”正在變得越發耀眼。
　　從創辦之初的四場發布會發展到現在的40余場；從一年一次的設計展示到春夏、秋冬各一次的季節發布；從本土設計師和企業的共同營造到海外品牌和設計師的廣泛參與，“中國國際時裝周”完成了令人矚目的蛻變，且越“秀”越美麗。

　　10年間，中國國際時裝周已經從服裝行業的“訂貨會”發展成為具有國際水準的時尚趨勢發布平臺。而作為中國服裝業發展的一個縮影，中國國際時裝周也記錄下了中國服裝業發展的歷程�！爸袊�服裝以前是‘制造者’的角色，現在則是‘引領者’。”NE·TIGER董事長張志峰一語道破。

十年前只是“訂貨會”

　　雙宮緞、意大利織錦緞、蕾絲和云錦的絕妙配搭；西式半杯禮服、骨架胸衣、百褶裙、魚尾裙的全新演繹。
　　中式的云肩領、月華裙、裥干裙的運用；中國團扇、宮燈、如意和鎧甲等傳統元素的結合。
　　這一切的驚喜都來自11月3日晚本土奢侈品牌NE·TIGER高級華服發布——一場名為“錦繡國色 華夏禮服”的時裝秀。
　　10年前，中國國際時裝周與眼下的國際“范兒”相差甚遠。張志峰回憶道，1997年，時裝周并不像現在場地選在五星級酒店、有炫目的T臺造型，而是在北京民族宮，那是劇院式的格局。服裝發布也是產品推介式的，觀眾大多是領導、服裝行業的從業者，由于主辦方并沒有特殊的要求，參會的來賓并不注重著裝。
　　在張志峰看來，當時劇院式的場地并不適合服裝秀。“那時叫時裝屋，實質上是訂貨會，年輕設計師以個人名義代表企業發布服裝，企業既想推廣產品又不愿投錢參展，這其中有很多矛盾。”
　　除了表現形式，當時的服裝內容也與傳統意識有很多沖突。對此，中國服裝設計師協會主席王慶就深有體會。他告訴記者，有一件事令他印象深刻。“在1997年第一屆時裝周吳海燕的時裝發布會上，由于模特沒穿胸衣，我受到了批評還做了檢查。那場秀要展示絲綢的輕薄、光澤，設計師受到當時國際上宣揚的女性解放思潮的影響，試圖將女性從高級時裝的束縛中解放出來，從而體現休閑自然的理念，因此要求模特不要穿胸衣。但是，那個年代模特和觀眾都很難接受�！�

2001年：不可忽視的“分水嶺”

　　2001年被很多人視為時裝周的分水嶺。首先，時裝周的名字由原來的“中國時裝周”改為“中國國際時裝周”；其次，場地移至中國大飯店。“這都是國際化的開始。”張志峰清楚地記得，那一年，時裝周一下子有了新模式，不光服裝秀有專業的舞臺，且頒獎典禮也異常隆重與熱烈，燈光、舞美都被嚴格要求，時裝周還對所有參加人員都做出了著裝要求，在請柬上注明“請盛裝出席”。
　　值得一提的是，那一年，中央電視臺首次進行錄播�！耙郧暗臅r裝秀是給領導、同行看，后來則是給媒體、客戶看�！睆堉痉逭f，作為時裝周的戰略合作伙伴，NE·TIGER那一年投入了280萬元。
　　業內人士認為，2001年頗具國際準則的制定為中國國際時裝周此后的發展奠定了重要的模式。在這一模式下，中國國際時裝周越來越國際化。如今，俄、法、意等國家的服裝品牌都希望登上中國國際時裝周的舞臺，更重要的是，在中國國際時裝周的平臺上已經成長起了一批優秀的本土設計師。
　　一位業內人士告訴記者：“眼下時裝周最重要的觀眾其實是媒體，因為設計者需要把新的設計理念通過媒體向世界傳播出去，從而影響人們的生活。”
　　“時裝周的本質是一個傳播的平臺，最終是要改變人們的生活和消費方式�！睆堉痉迮e例說，2005年，NE·TIGER作了一場婚紗秀，倡導婚紗應作為愛的傳承永久保留，從那一年起，國內掀起了買而非租婚紗的潮流。

時尚走進大眾生活

　　時裝周發展的10年，恰是中國服裝業及其他時尚產業快速發展的10年。“中國過去是制造商品成衣的大國，現在則是充滿創意設計的大國，一些創意甚至引領國際潮流�！睆堉痉逭f。
　　一位服裝企業的負責人說：“中國服裝必須借力中國幾千年的文化�！�
　　事實上，“中國國際時裝周發展的10年也是中國大眾對時尚文化的認識發生翻天覆地變化的10年。時裝周上發布的時尚潮流潛移默化地影響著人們的觀念�！蓖鯌c說。
　　北京服裝學院服裝表演專業副主任黃洪源也表示，過去，時尚只屬于少數人，是一種精英文化，現在，時尚開始走進大眾生活，甚至引導大眾消費；過去，設計師引領大眾品位，現在，大眾品位開始影響設計師創作，形成一種自下而上的推動。