“水旱從人，不知饑饉，時無荒年，謂之天府。”崇州，古稱蜀州，崇慶州，四川盆地上古農耕文明發源地，天府之國的重要組成部分，公元前206年設立縣制，1994年撤縣設市。

崇州交通區位圖

　　西江晚渡客三千

　　10多年前大學畢業，我沒有回故鄉崇州，而是去了浙江沿海。
　　“君自故鄉來，應知故鄉事，來日綺窗前，寒梅著花未？”在外時間久了，故鄉的風物人情，常常歷歷在目。長滿蒿草的老城墻、五彩斑斕的罨畫池、梅馨千代的陸游祠，還有大街小巷里丁丁糖（麻糖）的叫賣聲，青瓦屋檐下麻辣鮮香的小火鍋……每憶至此，總要沉醉良久。
　　故鄉藏身于成都平原與龍門山脈的相接處，長江支流岷江貼身而過，穿崇州走新津匯宜賓入重慶匯于長江。“我住長江頭，君住長江尾。日日思君不見君，共飲長江水”，便成為鄉愁最好的慰藉。
　　《華陽國志》載，秦蜀郡太守李冰建成都江堰后，又疏導出源出龍門山脈的文井江（西河），黑石河、羊馬河、青陽河等河流扇形鋪開，千年的流淌沉積，把這片700平方公里的土地哺育成了繁盛之地，“西江晚渡客三千”便是古蜀州一道美麗的風景線。
　　碧水繞城，青山入簾，千年歌飛。
　　1400年前，初唐王勃送一位姓杜的朋友任職蜀州，遙望川西津渡，一掃悲涼凄愴，寫下了“海內存自己，天涯如比鄰”磅礴名句。
　　800年前，陸游“細雨騎驢入劍門”，謫居蜀州，一掃官場沉郁，“當年走馬錦城西，曾為梅花醉似泥”，感嘆“江湖四十余年夢，豈信人間有蜀州”。
　　200年前，崇慶州人楊遇春總督陜甘，平叛西北，保全疆土，一生數百余戰，未曾有傷；1840年，王國英請纓赴寧波，力拒英軍，功敗垂成，血灑東南，其子王钖培繼承忠烈，后戰死安徽定遠。
　　唐代至今，王勃、杜甫、裴迪、陸游、范成大等名人曾歌詠過崇州或者在崇州生活過。罨畫池、州文廟、古鎮街子、元通和懷遠濃縮了崇州的歷史與人文。他們或代表了川西園林精髓，或保留了川西碼頭文化底蘊，或傳承了明清建筑風采，或收藏著佛學的精深與博大。
　　人依地而養，地因人而名。無論客寓崇州，還是奔走天涯，都與這片土地水乳難分，交相輝映。

　　少小離家老大回

　　直到去年冬天的一次出差，故鄉才又一次完整地走進我。
　　記憶中，崇州離成都很遠，但此次從機場回家只花了半個多小時。當初離家時，聽說成都準備修繞城高速，這次回來，第二繞城高速已經修到家門口，且已經通車，出口就在成溫邛高速崇州出口附近。
　　后來，同學告訴我，與成都主城區地鐵相連的成蒲快鐵，預計今年底就要建成通車，到時崇州到成都主城區只需要15分鐘，根本用不著開車。先搭快鐵后乘地鐵，一會兒工夫就能到達成都主城區的大街小巷，崇州的物流、人流、信息流全面融入成都“半小時生活圈”。
　　回老家的路上，古色古香的LED電子屏幕，典雅大氣的唐人街牌坊，疾馳而過的車輛，翩翩起舞的健身大媽……撲面而來的都市氣息，既陌生，又熟悉，讓我在故鄉冬日的傍晚找到了柔和、溫暖與親切。
　　和老母親聊天，話題除了長輩的健康、晚輩的學業，更多的是親戚們住處的變化和讓母親眉飛色舞的廣場舞。因為城市化，親戚們大多數搬進了居民小區。“原來不在一個村的熟人，現在住進了同一棟樓，彼此間來往更密切了。”母親說，她每天都會和老伙伴們在社區唱歌跳舞比劃一陣子。
　　在林盤中散步，抬望眼，是伸向夜空的塔吊和高樓，是近在咫尺的酒店的燈火。農耕立業的故鄉，現代都市的面目愈發清晰。
　　走親探友的日子，感觸最深的，還是這個“地處僻遠”的西蜀古治，正在大步流星地追趕著江南的發達與富足。到奶奶娘家的羊馬鎮、外婆家的金雞鄉，突然發現原來去親戚老家的路都找不見了，取而代之的，是工業園區的棟棟廠房，以及四通八達的柏油路。
　　通過老友的口，我聽說過，而且知道崇州的全友、明珠等知名公司生產的板式家具已經賣向了全國各地。但是我絕沒有想到，自己手機里面的某個部件居然也是“崇州造”。
　　“這有啥奇怪的，電子信息產業正在成為崇州的主導產業。世界500強之一的捷普，已經在崇州建成投產，并很快具備百億產值規模，大量與其配套的企業也在崇州落戶。”在老友的輕描淡寫間，崇州便與“高大上”產業聯通了：世界物流“大佬”普洛斯在崇州的投資項目開工建設，此外還有智慧城市、大數據產業、企業軟包服務等。崇州工業，正成為成都活力的重要組成。

　　快節奏與慢生活

　　和朋友聚會，最常去的地方是濱河路。隨便找一處臨河茶座，往懷遠出品的藤編椅子里一靠，華燈下的車河，流光溢彩的廊橋，倒映水中的樓宇，縹渺耳邊的流行樂，交織成韻味悠然的都市華章。
　　另一個愜意的去處，是散落在重慶路白塔湖周圍山溝的鄉村酒店。聽朋友眉飛色舞：“5.12”地震以后，這條由重慶援建的鄉村公路已經成了“中國最美”，貫穿崇州南北，跨越街子、三郎、懷遠、道明、王場、白頭等鄉鎮，全長42公里，沿線山巒起伏，山花爛漫，宛如鑲嵌在崇州腰部的一條玉帶。
　　這是冬天，我無法想象登高望遠、平疇花海的詩意，但是榿木河濕地的野趣，新農村的美麗，白塔湖綠道的騎行，山野火鍋雞的大快朵頤，已經足夠讓我回憶上很多個春秋冬夏。
　　雖為崇州人，但街子古鎮還是第一次去。千畝原始森林、千年銀杏古楠里，有晉代古剎——光嚴禪院的暮鼓晨鐘；鳳棲山下，有唐代一瓢詩人——唐求的故居，有清末民初古建一條街，有宋代王小波、李順的起義遺址，還有蜿蜒盤旋于鳳棲山腹地的健身“康道”。步行其間，空山鳥語，流泉瀉翠，完全是對疲憊身心的一次徹底釋放。
　　在旅游部門工作的同學告訴我，崇州旅游正在由單純的觀光式向度假式轉型，底氣則來源于“森林、雪山、古鎮、園林、溫泉、湖泊”六位一體的旅游資源特色和鞍子河自然保護區的“野生大熊貓愛情走廊”。稟賦卓異的生態吸引了世界知名旅游企業的青睞。2014年，亞太地區最優秀的度假酒店管理公司“裸心”集團的老總高天成和設計師葉凱欣到崇州旅游，被崇州的文化底蘊和三郎鎮的山水所吸引，決定投資建設崇州“裸心島”酒店項目。屆時，東有浙江莫干山“裸心谷”，西有崇州三郎“裸心島”，一“谷”一“島”，遙相輝映著亞太地區最佳文化旅游生態度假酒店的金字招牌。
　　故鄉的美，原來如此讓人眷戀：快節奏，慢生活，靜與動，舊與新，文化與傳承，歷史與當下，融合得不露痕跡，直達心靈。

　　悠閑、包容　　執著、奮進

　　我一直在思索，這一系列變化，背后到底有著怎樣的支撐力量？想來想去，還是與家鄉人那種悠閑與包容、執著與奮進的性格有關。
　　現在的崇州人，祖先大部分是移民而來。無數次聽老輩人講過，明末張獻忠“剿”四川，造成成都平原人口凋零，直至“湖廣填四川”后，才又從荒涼中重新興盛。現在每逢有農歷“七月半”，崇州人都有“燒伏子”緬懷先人的舊俗。一些崇州人說，這是燒給遠在“湖北麻城孝感鄉”的先祖，盡管這一說法仍有待考證，但他們深信不疑。
　　更形象的說法是，崇州人稱“去洗手間”為“解手”。我曾經請教專家，據說是當初祖先不愿意背井離鄉，被官兵捆綁而來。要上廁所只能請求官兵幫忙解開繩索，這就是“解手”。雖然這一解釋也未見得嚴謹，但是移民為了生存，而體現出極強的包容性，那倒是真的。清末民初，天主教傳入崇州，至今元通古鎮天主教堂仍在，鎮上中西合璧的明清建筑比比皆是，從中更可見出崇州人的包容與接納。
　　崇州人的悠閑，則來自于溫潤的氣候和豐饒的物產。崇州茶館多，這一度是老百姓的主要消息源。小時候跟隨爺爺坐茶館，老人家樂此不疲的神情仍然歷歷在目。現在到濱河路喝茶，“挖耳屎”（采耳）的還很多。采耳藝人款步走來，略一低頭：“來一次哇？包你耳朵通透，安逸得很。”說話輕言細語，絕不打擾你糾纏你。
　　移民文化的另一側面，是崇州人的執著與奮進。因為他們深知，只有不斷創造，才會有更好的生活。馬夫出身的楊遇春，平定了新疆張格爾叛亂，維護了國家統一，后來官至太子少保、陜甘總督，成為崇州走出去的第一個封疆大吏。
　　上世紀80年代以來，數萬崇州人或師徒相承，或家族相攜，奔赴西藏，在建筑業等領域打拼，為雪域高原的發展與進步貢獻了才智。同時，他們也帶回了財富，實現了人生價值。至今，仍有3萬多崇州人長期在西藏創業和生活。創立于上世紀90年代的崇州本土家具企業，僅用10多年時間，就已成長為中國板式家具的執牛耳者。當然，也有更多像我這樣謀生于大江南北的普通崇州人，靠著自己的執著與堅守，去延續移民后代的頑強生命歷程。
　　海內存知己，天涯若如鄰。崇州，這個一千多年前“杜少府”的出任之地，正在融入國際化的滾滾浪潮。在這個過程中，崇州本土文化與外來文化相互碰撞、融合、更新，孕育了崇州人獨特的性格與氣質，更鑄就了“蜀中之蜀”“蜀門重鎮”的過去、現在和未來。